¿Dónde quedarme en Xilitla?

Vista desde mi habitación en el Hotel Aurora.

Existen varias opciones para la estancia en Xilitla, para todos los gustos y para todos los presupuestos, para los viajeros solitarios que buscan descansar de una jornada larga y para los románticos que quieren probar la esencia de la tierra que llamara la atención de Edward James.

A continuación enlisto algunos de los lugares en los que he estado hospedado y otros del que tengo suficiente referencia como para dar una opinión:

Hotel Aurora, Xilitla:

Mi favorito por muchas cosas entre los hoteles en que he estado en Xilitla, un hotel pequeño, de algo así como una decena de habitaciones que es atendido por su propietaria y que tiene como idea el descanso del huésped, logrando esto con cómodas camas ortopédicas, una cafetería con comida típica de la zona, el mejor café que he probado en la región y la atención personalizada y cuidadosa que lo distingue y que por años ha sido mi casa en la Huasteca Potosina.

Hotel El Castillo:

Funcionando en una propiedad que perteneció al legendario mecenas del Surrealismo, este Hotel permite probar un poco de la historia del lugar y del movimiento, además completa una visita a la obra de James en Xilitla debido a que solo puede ser recorrida la construcción por los Huéspedes.

"Los Tipis": Interesante propuesta que se encuentra cerca de las Pozas y que al estilo de un hostal tiene precios bajos con instalaciones inovadoras, en lo personal la vez que fuí se encontraba lleno; los tipis que tienen una capacidad de 6 personas en noviembre del 2010 cobraban alrededor de 200 pesos por persona por noche.

Acampar en Xilitla: En el camino de terracería que comunica las Pozas con el pueblo se encuentra un pequeño rancho con una área adapatada para campismo, a cargo de "Eduardo", un hombre que ronda los 30 ó 40 años y que ofrece espacio libre para acampar, estacionamiento, baños y leña para fogatas a un costo muy bajo, tal vez 20 pesos por persona.

Hotel Guzmán: Para el viajero con muy bajo presupuesto, contruído en el centro en medio de 2 de las calles del centro, es un hotel en que se consiguen habitaciones por menos de 200 pesos, limpio, pero con el inconveniente de que el ruido es una constante durante la noche por los su ubicación entre 2 calles.

Ex Convento de Bucareli

Perdido en medio de los municipios de San Joaquin y Pinal de Amoles, se encuentra el ex-convento de Bucareli, una construcción que data de la segunda mitad del siglo XIX y de la que no quedan algo mas que unas ruinas y un pequeño museo de sitio con una capilla aun funcionales.

Para llegar a Bucareli hay dos caminos, el primero se toma unos kilómetros antes de Pinal de Amoles y baja por una terracería de poco mas de 26 kilómetros por donde se va cambiando de paisaje a partir de las coníferas de la parte alta, los campos de maíz y girasoles, el bosque caducifoleo con nogales, el semidesierto y en el fondo del valle un oasis a la Vega de un río en la parte mas profunda, río que da vida a la pequeña Bucareli.

En el convento hay un pequeño museo de sitio en el que se encuentra parte del mobiliario del ex convento y una interesante biblioteca de alrededor de 400 volúmenes.

El viaje a Bucareli es por demás disfrutable por paisajes, restos históricos y vistas espectaculares, para el acceso es recomendable un vehículo alto y para acceder por el lado de San Joaquin inclusive podría necesitarse un 4x4.

El Cerro "Cara de Cristo"

Esta es una característica del paisaje que no muchos conocen pues solo es visible por unos cuantos kilómetros de la México-Laredo. Si uno va hacia el norte del tramo Tamazunchale - Valles, se puede ver la imágen de la cara de Cristo en las montañas de Aquismón. Se empieza a ver alrededor del kilómetro 325 y continúa viendose mientras el camino pasa por las comunidades de La Cruz Blanca (buen lugar para parar por nieves, plantas, a la tienda de los hermanos Moya o a comprar textiles que hacen las mujeres del lugar), Ejido el Limoncito, Los Pinos, Santa Bárbara y no recuerdo si mas adelante en el ejido El Mango, en el cual el letrero con el nombre del lugar esta abajo de un enorme árbol de mango. No hay que tener demasiada imaginación para verla, dejo una foto de la cara entre los maizales de La Cruz Blanca.

Las Pozas

Desde el inicio del blog había pensado en esta entrada y le sacaba la vuelta cada que podía porque el espacio escultórico de Edward James es uno de los lugares mas atractivos de la Huasteca Potosina, es en parte, el principal atractivo para los viajeros en Xilitla, el lugar mas conocido, el mas comentado y por si fuera poco, el que a mas interpretaciones se presta. Tenía algo de dudas sobre lo que escribiré a continuación, pero luego de platicar con María Elena en una reciente visita a Xilitla y haber conocido un nuevo punto de vista sobre el lugar, el punto de vista de alguien que vive en Xilitla y que creció allí. Gracias a María Elena supe un poco mas de Edward James, de Plutarco Gastelum, de la historia de las pozas e incluso el sentir de los Xilitlenses actualmente sobre el lugar.

Me animo a escribir luego de que alguien se ha atrevido a decir que en la cascada de las pozas: ¡Llegaba a bajar Quetzalcoátl!

Para llegar al lugar hay dos maneras, la mas corta es desde la carretera que va de Chimalaco a Xilitla y sigue hasta San Juan del Río, un poco antes de llegar a Xilitla en un lugar que se llama la Conchita, allí esta bien señalizado y luego de avanzar por tal vez un kilómetro llegará uno al inconfundible espacio escultórico. La otra forma de llegar es a partir de la calle del rastro municipal y del IMSS Oportunidades, esta calle se convierte en una terracería que se adentra un poco en la jungla y finalmente llega al espacio escultórico.

Ya en el lugar la entrada cuesta 50 pesos (precio de noviembre del 2009) y los guías hacen recorridos por aproximadamente $200.00, no todos son buenos, no todos le echan ganas y por el momento no tengo un guía a quién recomendar.

No voy a habla mucho de lo que hay dentro del lugar pues creo que cada quién se hace su única y propia idea al estar entre tantas construcciones tan extrañas, solo voy a decir que la sensación del agua, la selva, las construcciones y Xilitla le dan algo de magia a ese lugar único en la Tierra, bastión del surrealismo, reducto de la otrora infranqueable selva de la Huasteca Potosina.

Ahuacatlán y su pan de queso.

En el límite de San Luís Potosí y Querétaro, unos dos kilómetros antes de que inicie la reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda se encuentra el pueblo de Ahuacatlán.

Este pueblo se fundó en la época de la revolución por personas que huían del conflicto y con el tiempo quedó al paso de la carretera que va de San Juan del Río a Chimalaco, atravesando la Sierra Gorda. Esta ubicado a mas de 1800 metros sobre el nivel del mar, lo que le da un clima templado y una vegetación de árboles de hoja caduca, es húmedo y es común que se cubra de niebla, lo que lo hace mas bonito, pero de allí en fuera no deja de ser un pueblo mas al paso, eso si no fuera por su pan de queso.

El pan de queso es una especie de pan dulce que lleva queso de la región en su elaboración, y que le da un sabor único que va variando si uno lo compra recién hecho o lo come unas horas o días después.

En sus primeros momentos el pan tiene cierta humedad y recuerda al queso de aro que tanto venden en la Huasteca Potosina, un queso de sabor ácido y ligeramente añejo, que al pan solo se le siente en el fondo. Luego de unos días los hongos hacen algo con el queso y le dan un sabor que recuerda levemente al queso azul.

El pan se puede encontrar en una pequeña panadería casi a la entrada del pueblo, pintada de rosa y antes del primer tope, la atiende un señor que ronda los 70 u 80 años y hasta donde se es el único lugar accesible fácilmente para conseguir el pan.

La iglesia de Ahuacatlán es bonita y también se prestan sus alrededores para caminar por el campo si uno conoce a algún lugareño que lo guíe a uno.

La foto es de mi amigo Gerardo Martínez Soriano (se la robé de facebook).

Se aceptan correcciones de estilo y ortografía en esta entrada al vapor.

El Nacimiento, Huehuetlán

Cerca de Huichihuayán existe este bonito lugar en donde nace el río del mismo nombre, que a su vez es tributario del Río Moctezuma.

Para llegar al Nacimiento hay que ir al poblado de Huichihuayán y seguir los letreros que lo llevan a uno a un camino pavimentado que pasa entre los campos sembrados de árboles de li-chi. Hay que cruzar por un puente y seguir por unos dos kilómetros mas, si es fin de semana o temporada de vacaciones pagar una cuota de estacionamiento y admisión, de otra manera uno entra gratis.

En el lugar hay una alberca natural de aguas azules que en época de lluvias es nutrida por un borbotón y una cascada que vienen de la Sierra. El agua es fría pues viene de dentro de la tierra pero es muy agradable cuando afuera hacen 40 grados y una humedad del noventa y tantos por ciento.

No hay mucho que describir, creo que la imagen de esta entrada lo hace por si sola.

Si gustan de la comida típica de la región la gente del Ejido vende todo tipo de refrigerios los fines de semana y los días de vacaciones.

¡Zacahuil!

Imágen de vsmedios.com

Zacahuil es un tamal que preparan en la Huasteca Potosina e Hidalguense, he escuchado que lo hacen en la Huasteca Veracruzana también, pero no me consta. Dicen que es el tamal mas grande del mundo porque normalmente se hacen zacahuiles de 20 kilos o mas.

Estos grandes tamales se preparan envueltos en hoja de papatla que es una planta que crece silvestre en la región y que da unas flores rojas, parecidas a las de la planta que llaman ave del paraíso. Cuando no es posible conseguir papatla se usa hoja de plátano. El zacahuil está compuesto de maíz mortajado, no completamente molido, con trozos de carne de puerco y de pollo y una mezcla única y especial de chiles y especias que cada mujer que prepara el zacahuil usa para darle su toque individual. Todo envuelto y bien amarrado es introducido en un horno de barro y cocinado allí toda la noche. El zacahuil se saca al día siguiente para comerse en la fiesta, vi zacahuiles tan grandes que los sacaban del horno en carretillas.

Los mejores zacahuiles que puede comer uno son durante las fiestas, en las comunidades. Sin embargo para los viajeros esto no está al alcance, pero se puede encontrar este gran tamal en varios lugares, en lo personal he visto que lo venden en la plaza principal de Axtla de Terrazas o en el mercado de los domingos, en la plaza de Tancanhuitz de Santos, de lunes a viernes y no se si en fines de semana y en otros lados como a la orilla de la carretera en El Pujal, cerca de Ciudad Valles. De estos tres zacahuiles he probado el de Tancanhuitz, y puedo decir que es bueno simplemente.

Otro lugar donde se puede desayunar buen zacahuil es en el hotel Aurora en Xilitla si uno se hospeda allí, solo habrá que avisarle con anticipación a su propietaria María Elena.

El zacahuil no es apto para personas a dieta, vegetarianos y estómagos débiles, pero es una comida llena de energía por los carbohidratos del maíz, que permite iniciar un día de paseo por la Huasteca.